Строим печь в бане своими руками

Чтобы печь щедро давала «мягкий» пар и в парилке легко дышалось, лучше не изобретать свою схему кладки, а реализовать уже проверенную практикой.

Строим печь в бане своими руками

Строим печь в бане своими руками

Как построить печь в бане своими руками

Конечно, проще всего нанять печника — и проблем со стройкой убавится, и проконсультироваться о предстоящей эксплуатации можно. Но услуги настоящего мастера стоят недешево, да и занят профессионал постоянно — ждать месяцами способен не каждый потенциальный клиент. Если одолевает желание поскорее насладиться гигиеническими процедурами в собственной бане, а опыта кладки кирпичей совсем нет — в запасе всегда имеется временный вариант: сделать простой обогрев помещения коленом трубы централизованного отопления (если подведено) или поставив газовую/электропечь, хотя бы железную «буржуйку». Но удовольствия такая баня не принесет — там можно будет лишь помыться.

Чтобы своими руками сделать классическую кирпичную печь, в доме или в бане, недостаточно обладать просто опытом кладки — несущие стены и отопительное устройство выполняют разные функции, поэтому делать их надо неодинаково. Недаром порядочные строители-каменщики не называют себя печниками. Конечно, сделанная мастером печь прослужит дольше и греть будет как надо, но если семья уже живет в доме, построенном своими силами и с поддержкой родственников, то и баня под стать ему вполне сгодится.

В качестве мастер-класса очень полезно обладать опытом подсобных работ именно при возведении печи, необязательно банной. А еще не помешает почитать специализированную литературу, проконсультироваться. Для строительства понадобятся разные материалы (к примеру, шамотный кирпич), которые придется поискать. Чтобы печь щедро давала «мягкий» пар и в парилке легко дышалось, лучше не изобретать свою схему кладки, а реализовать уже проверенную практикой.

Кирпич шамотный

Подробнее о строительстве

Итак, все готово для начала работ. Но печь — лишь верхняя часть конструкции, чтобы она не осела и не треснула, основание должно быть надежным. Кирпичная кладка тяжела, под нее специально делают фундамент до уровня пола. Уже нулевой ряд, выходящий выше чистового пола,- это самый низ печи, с выпусками кирпичей вправо и влево (будущие опоры для разделки).

Фото 1

В следующем ряду (№ 1 основной кладки) выпуск делается и в левом дальнем углу — еще одна опора для разделки.

Фото 2

Второй ряд формирует подверточный канал и поддувало, обе дверки в асбестовой обмотке устанавливаются именно в него (поддувальная и для прочистки печи). Есть один важный момент на перспективу: в дальней части подверточного канала, где кладется перегородка между правой наружной стенкой, надо использовать все целые кирпичи и один распиленный на 3/4, чтобы в следующих рядах служил опорой. Именно 3/4, а не 1/2, а то через ряд обнаружится отсутствие опоры (в следующем ряду тоже делается аналогичная вставка на 3/4).

Фото 3

Ряд № 3 основательно крепит дверки на месте, проволоку следует загибать под углом 90° и забивать в шов с натягом. Чтобы дальше кладка шла ровно, по углам пора натягивать уровни (вертикально).

Фото 4

Размеры кирпичей явно ускоряют кладку — уже 4-ый ряд перекрывает поддувало (пилить надо под 45°). Чтобы защитить дверцу топки от перегрева (а если она стеклянная или со вставкой — этот же способ и от копоти убережет), надо делать щель между 2-ым перекрывающим рядом и перекрытием проема (над дверкой). Иначе придется ее расчищать уже в процессе использования печи.

Фото 5

 

Уголки

Фото 6

Шамотное ядро

Сразу после перекрытия проема над поддувалом идет первый ряд ядра — колосник опирается на нижние кирпичи. При кладке шамотных кирпичей необходимо делать зазоры, с расчетом на расширение от нагрева, благо скосы в в них специально сделаны для стыковки шамота и колосника на одном уровне.

Фото 7

 

Фото 8


Фото 9

За 1-ым идет 2-ой ряд, в 3-ем и 4-ом у боковых кирпичей спилены угловые ребра, под дверку топки. До перекрытия очередного проема (топочного) нужно сделать опору под кирпичи; сохранять ее предстоит до тех пор, пока этот ряд не зажмут следующие.

Фото 10

 

Фото 11

Тоже 5-ый ряд, но шамотных кирпичей, образует площадку под решетку; вдоль боковых стенок эти кирпичи укладываются на плашку.

Фото 12

Далее делается т.н. шамотная решетка — кирпичи для стыков придется пилить, а образующиеся части можно вставлять между рядами, очень практично.

Фото 13

Перегородка между опускным (сечением в 1,5 кирпича) и подъемным (сечением в 1 кирпич) каналами начинается в 5-ом ряду основной кладки. Зазор между шамотным ядром и основной кладкой — примерно 7-8 мм, туда вставляется базальтовый картон (его толщина 5 мм). Чтобы при кладке печи выдавливаемый раствор не уменьшал зазор, туда кроме базальтового целесообразно вставить и обычный картон, вынимая его вверх по мере продвижения строительства. По периметру отверстия топки ставят двойной слой базальтового картона (конечно, в местах прохода вторичного воздуха ставить базальт не нужно).

Фото 14

5-ый ряд основной кладки набирается насухо; отверстия для подачи вторичного воздуха стоит делать с двух сторон ядра, а дверку подачи — 12х12 см, на задней стене печи.

Фото 15

 

Фото 16

Следом крепится на место дверца топки. Полоски к рамке можно привинтить, по периметру рамки тоже прокладывается 2 слоя базальта

Топка и после нее

 

Фото 17

Нижний вывод регистра врезается между 6-ым и 7-ым рядами.

Уголки

Фото 18

 

Фото 19

Через щель на боковой стенке с правой стороны поступает вторичный воздух, поэтому базальта там быть не должно, а вот на задней стенке базальтовый лист дополняется полоской — 2х5 мм получается больше, чем размер щели (те самые 7-8 мм), поэтому базальт плотно закроет ее и не пропустит вторичный воздух куда не надо.
8-ой ряд фиксирует дверку топки в верхней части, 9-ый перекрывает проем. Теперь даже неспециалисту будет очевидно, что строится именно печь.

Фото 20

Чтобы снять фаску с кирпича, лучше не рисковать с циркулярной пилой, а воспользоваться углошлифовальной машинкой (с жесткой щеткой).

Фото 21

Вид сбоку

Фото 22

 

Фото 23

 

Фото 24

 

Фото 25

Справа, на боковой стенке выше 10-го ряда надо зафиксировать базальт, замкнув сверху пространство для вторичного воздуха, это делается кладкой 10-го, 11-го и 12-го рядов.

Фото 26

 

Фото 27


Решетка под камни — это 6-ой ряд шамота, стенки каменки выкладываются 7-ым и 8-ым рядами ядра.

Фото 28

Фото 29

В основной кладке над 13-ым рядом делается верхний вывод регистра, дальше идут относительно простые ряды № 14-16.

Уголки

Фото 30

 

Фото 31

 

Фото 32

 

Фото 33

Соответственно, 9-ый ряд шамотных кирпичей формирует проем под дверцу и выход газов из каменки (хайло) в опускной канал. Этот выход должен иметь опорную стойку в середине.

Фото 34

10-ый ряд ядра укладывается кирпичом на плашку, частично перекрывая верхний проем, а 11-ый является последним из шамотных кирпичей.

Фото 35

 

Фото 36

 

Фото 37

11-ый является последним из шамотных кирпичей.

Фото 38

Самое трудоемкое место при кладке печи – именно верхний шамотный ряд, он является одновременно верхним перекрытием каменки и бокового проема ее дверцы.
Проемам в шамоте соответствует 17-ый ряд основной кладки, где тоже надо сформировать проемы. Далее идет несложный 18-ый ряд, а 19-ый перекрывает два «окна» из каменки с левой стороны и дверку с правой.

Фото 39

 

Фото 40

Фото 41

 

Уголки

Фото 42

 

Заканчиваем с ядром

Задвижка заводского изготовления перекрывает проем 13х25 см — в кирпич, а в этой печи опускной канал в 1,5 кирпича. 20-ый ряд частично перекрывает проем, уменьшая его до нужного размера. Когда задвижка открыта — горячие газы из каменки выходят прямо в трубу, когда закрыта — в подъемный канал (оттуда выход тоже в трубу). Как именно выводить эту трубу от печи — определяется расположением потолочных балок. Кирпичи 20-го ряда набираются насухо, полотно задвижки надвигается на именно тот кирпич, который сужает опускной канал. Дальше кирпичи укладываются на раствор, а сама задвижка — на базальтовый картон (базальт нужен для зазоров под расширение при нагреве). Дверца каменки перекрывается с правой стороны.
21-ый ряд сводит 2 канала (каждый размером в 1 кирпич) воедино, для этого справа проем над шамотным ядром перекрывается кирпичами 3/4, причем над самим проемом каждый кирпич нависает лишь четвертью исходной длины. Зазор между основной кладкой и ядром — 2-3 см, ниши заполняются минеральной ватой.

Фото 43

 

Фото 44

 

Фото 45

 

Фото 46

 

Фото 47

Полностью перекрывает проем над шамотным ядром 22-ой ряд основной кладки, он же начинает смещать каналы к середине.

Фото 48

В этом месте при использовании печи могут образоваться трещины, поэтому целесообразно уложить над ядром еще 1 ряд.

Фото 49

3 очередных ряда сужают дымоход, с 25-го кладка становится традиционной — «пятерик» размером в кирпич.

 печь

Фото 50

Фото 51

Еще через 2 ряда ставят задвижку, потом вторую (обе устанавливаются последовательно, с промежутком в 2 ряда).

Уголки

Фото 52

 

Фото 53

 

Фото 54

Далее кладка переходит в распушку.

Фото 55

На шамотную решетку каменки укладываются 8 чугунных «кирпичей», т.е. слитков подобной формы, сверху — 40 кг натурального камня.

Фото 56

 

Фото 67

 

Финиш

Завершив кладку, заканчивают и подготовку бани к водным процедурам: устанавливают емкость для горячей воды, делают обвязку регистра. Для слива в контур надо будет врезать кран, для подвода холодной воды лучше проложить трубу под полом и вывести наверх колено с краном на конце. Объем бака должен соответствовать размеру регистра, иначе вода будет слабо нагреваться, но это проверяется практикой и быстро регулируется. Если печь сделана главным образом ради парилки, то обеспечить процесс мытья горячей водой можно и бойлером.

Как сделать печь своими руками + фото / Kadka-kamina.ru

К началу

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Статьи по теме:

Задать вопрос или прокомментировать